【施工ログ】オーラNISMOのリアラゲッジ再デッドニング｜VibroBarrier＋LACE15で「効いてる」を掴むまで

前回の記事（考え方編）では、リアラゲッジは「まず効くところを押さえて、あとから追加でもアリ」と書きました。
今回はその続きで、“実際にどう施工したか”のログです。

リアラゲッジは、フロア全剥がしより難易度が低い反面、タイヤハウス周り（内張り裏）が強敵です。
そこを中心に、失敗しやすいポイントからまとめます。

今回の狙いは「ロードノイズ寄り」。
空気の音というより、下からのザラつき・ゴー・ボンボン感を減らしたくて、構成はこうしました。

• 制振：ブチル系制振材（※2025年6月はNoico在庫が無く別メーカー）
• 遮音寄り：VibroBarrier 7+ 2022
• 吸音/減衰：LACE15

ざっくり役割はこうです

• 制振：鉄板側のビリつき・箱鳴りを弱める
• 遮音寄り：音の“通り道”を減らす（重さ・層で効かせるイメージ）
• 吸音/減衰：車内側に残る“ざわつき”を落とす

最初は僕も「全面貼れば正義」って思ってました。
でも現実は、体力・重量・戻らなさが先に来ます。

制振は“貼れば貼るほど”ではなく、位置と面積が大事です。
特にリアラゲッジは、狙いを決めてから貼ると失敗が減ります。

この3つ、全部「くっつく」。そしてくっつくと、簡単に取れない。

• ブチル：黒いのが服・靴下に付く（気づかない）
• バイブロ：緑が謎の場所に瞬間移動する
• LACE15：粘着面がどこかに触れたら基本終わり

ラゲッジ床と収納を外して、まず全体の“形”を確認します。
この時点で、どこがタイヤに近いか、どこが空間が大きいかが見えてきます。

「先に全部はがす」より、戻せる範囲で段階的に外すのが安全です。
（固定ピンの位置・配線クリップの位置は、写真を撮っておくと復元が楽）

貼る前は、脱脂はちゃんとやりました。
…そして、そのおかげで剥がす時も地獄でした（笑）

側面内張りのタイヤハウス部分って、シャーシ鉄板と内張り（プラ）の隙間が少ないです。
材料を足すほど、内張りが戻らない。

• 制振＋1層でも戻すのに苦労
• 3層は“戻る設計”を考えないと詰みます

そう。特に下の固定ピン2か所が刺さらなくなると、心が折れる（笑）

対策としては、

• 厚みが増える場所は“面積を欲張らない”
• 端部・クリップ周りは“逃がす”
• どうしても戻らないなら、層を減らす（優先順位を決める）

このあたりを最初から前提にすると、事故が減ります。

当初の当初は、タイヤハウス内張り（プラ）の内側にも制振材を全面貼りしてました。
構成はざっくり

（鉄板側）制振 → 吸音(シンサレート) →（内張り側）制振

途中で「なんで？」と思って、内張り側だけエプトに変えたこともあるんだけど、体感としては
「制振のままの方が静かだったかも」って思ったんです。

エプトは中高域の空気音に強い一方、ロードノイズは低めの成分も混ざります。
場面によっては、内張りのビビり対策＝制振・質量側が効いたように感じることがあります。

ローラー、やり過ぎ注意。僕は腱鞘炎になりました（笑）
「ここだけ」って決めて貼った方が、結果的に賢いです。

貼る前に一回、置き場を決めないと事故ります。
緑のやつ、謎の所にくっつきます。

LACE15は、粘着面がどこかに触れたら基本終わり。
奥に貼る感覚は「同じサイズの画面保護フィルムを、どこにも触れさせずに貼る」感じです。

施工後のチェックはおすすめです。

• 内張りのクリップが全部刺さっているか
• 配線が挟まっていないか
• ラゲッジ床が浮いていないか
• 試走で“ビビり音”が出ていないか

この箇所のデッドニングの時、実はちょっとやらかしたことがあって…。
左右のタイヤハウス周りの内装を戻して、セルフのガソリンスタンドに行った時の話です。

給油機の前で、運転席の「給油口を開けるレバー」を引いて、レギュラーの手続きをして、静電気除去に触って…。……あれ？給油口が開いてない。

「おかしいな」と思って、もう一回運転席に戻ってレバーを引いて…。
それでも開かない。
その時点で頭の中に浮かびました。
「あ、内装戻すときに何かやらかしてる…」って。

結局、店員さんに
「すみません、給油口が開かないのでキャンセルしたいんですけど…（恥）」
って言うことになって。

店員さんも運転席のレバー引いてくれたけど、やっぱり開かず。
その時に「キャンセルはノズルを一回持ち上げて戻すと、0Lでキャンセルになりますよ」って教えてもらいました。
（人生初の“0L給油”）

原因はこれです。
給油口のロックを外すケーブル（ワイヤー）が、内装を外している間に外れていました。
内張りを戻す時にケーブルの取り回しがズレると、レバーを引いてもロックが解除されず、給油口が開かなくなります。

戻してすぐ気づければよかったんだけど、スタンドで発覚するのが一番恥ずかしい（笑）

なので、施工後チェックに 「給油口レバーを引いて、給油口が開くか」 を追加しておくと安心です。※リア側内張りを触った時は特に。
「静音化のつもりが、生活機能を止める」事故は、意外と起きます。

今回、VibroBarrier＋LACE15でラゲッジを施工した時に、
「あ、違う」って分かりました。

Noico→エプトに変えた時は、正直“迷い”が残ったけど、
VibroBarrier＋LACE15は「効いてる方向」が分かりやすかった。

そう。だから追加注文してフロアに行きました。
（この先、浸水とか、ジュクジュク撤去とか、いろいろ繋がっていくんだけど…それはまた別回で）

うん、たぶんそれ普通です。
本人は分かるのに、同乗者は「え？何が？」ってなることがある。心が折れそうになる（笑）

車内は路面・速度・風・荷物・座る位置で印象が変わるので、
“1か所の小さな変化”は、本人以外には見えにくいことが多いです。

でも、デッドニングって“1枚貼ったら別世界”じゃなくて、
小さい変化を積み重ねて、最後に効いてくる作業なんだと思う。

今日は5mm水位が下がった。次でまた5mm下がる。
そうやって気づいたら、前よりずっと浅くなってる。

「いきなり全面」より、まずタイヤに近い所から。
リアラゲッジは後からでも足せるので、無理せず“続けられる範囲”でやるのが一番だと思います。